Чтение онлайн

Готовить эту мастику рекомендуется следующим образом: расплавить мелко нарубленный битум в котле при температуре 160–180° С, тщательно перемешивая. Затем добавить в него канифоль и мешать, пока она не расплавится. После чего снять массу с огня и остудить ее до температуры 80° С. Влить бензин и тщательно перемешать. Битумно-канифольная мастика готова к тому, чтобы слить ее в герметически закрываемую посуду.

Грунтовочная масса приготовляется из битума, разведенного керосином или бензином в пропорции 1 часть битума на 2–3 части растворителя. Наносить грунтовку следует кистью, и, после того как грунт затвердеет и перестанет липнуть, вы можете приступать к настилке паркета.

Начинать настилку следует с того, что посередине комнаты натягивается шнур. Мастику разливают по грунтовке ровным слоем толщиной 1–1,5 мм, полосой на 1–2 ряда паркета и разравнивают куском фанеры. Паркетную планку вдавливают рукой и деревянным молотком тщательно подгоняют к предыдущей.

По окончании настилки паркета его закрепляют, забивая клинья в оставленные у стен зазоры шириной 10–20 мм. Лишь только после этого можно прибивать плинтус. Выступившую мастику следует сколоть после затвердевания вровень с паркетом. Через 4–5 суток после настилки паркет можно начинать строгать и циклевать.

Штучный паркет. Штучный паркет состоит из отдельных планок, длина которых составляет 15–50 см, ширина – 3–9 см, толщина – 15–18 мм. Его изготовляют двух видов: на твердую рейку (это означает, что каждая планка имеет пазы с одной продольной и с одной торцевой сторон, гребни – с двух других) и на мягкую рейку (где по всем сторонам имеются пазы).

Перед тем как приступить к настилке штучного паркета, следует подготовить основание: выровнять его, загрунтовать все видимые трещины и впадины 25%-ным водным раствором поливинилацетатной эмульсии и зашпатлевать их. И только после того, как основание высохнет, можно переходить к укладке паркета.

Для облегчения выполнения задачи, а также для ориентировки вам потребуется натянуть вдоль помещения так называемый маячный шнур. По нему вы и должны наложить слой битумной мастики толщиной около 1 мм на основание. Вот на него и укладывается первый ряд паркетных клепок согласно выбранному вами рисунку.

От классических узоров паркета мы вместе с вами, уважаемый читатель, легко и уверенно перейдем к твердым геометрическим пространствам ламинированного пола. На таком полу можно смело выпрямлять погнутые гвозди или без отдыха танцевать чечетку в ботинках с металлическими подковками – следов не останется.

Настилка ламинированного пола. Прежде всего сделайте поверхность, на которую вы собираетесь укладывать ламинат, абсолютно сухой и ровной. Удобнее всего укладывать ламинированные полы на линолеум, проложив предварительно между ним и панелями нового пола один или два слоя мягкой прокладки. Для этой цели подойдет любой синтетический материал, например пенопропилен. Прокладка нужна для того, чтобы уменьшить резонирующую способность полов и не допустить возникновения шума от случайной их деформации при ходьбе.

Также вам понадобится клей ПВА, расход которого составляет около 0,5–0,7 л на каждые 12 м2 пола. Клей жалеть не стоит, и панели должны «плавать» в нем, что необходимо для их устойчивой и надежной фиксации. Однако в любом случае ваш ламинированный пол по мере усадки и высыхания клея будет слегка перемещаться. Важно, чтобы не происходило заметной деформации панелей, а избежать этого можно, оставив между краем пола и стеной свободное место шириной не менее 5 мм.

Стыки краев граничащих между собой панелей в большинстве случаев не требуют никакой подгонки, если вы укладываете пол на ровное основание. Иногда приходится сталкиваться с трудоемкой, но неизбежной процедурой распиливания ламинированной панели, которая должна примыкать к стене, но велика по ширине или длине. Тут вам лучше всего поможет электрическая пила, которая дает точный и гладкий срез. Щели между плитами, если они все-таки появились в процессе укладки, лучше всего заделывать тонкими полосками мягкого дерева, уплотняя их молотком.

Облицовка плиткой – это своего рода искусство, а, как известно, «служенье муз не терпит суеты». Поэтому если вы решили взяться за дело, то запаситесь терпением и полюбите точность. Начиная любое дело, в первую очередь необходимо позаботиться об орудиях труда. Два наиболее важных инструмента у вас уже есть: голова на плечах и руки, которые умеют держать не только ложку. Остальные инструменты будем считать вспомогательными и поговорим о каждом из них подробно.

Для проведения плиточных работ необходимо приготовить следующий набор инструментов: 2-метровую рейку, маленький топорик, рулетку, металлический угольник, молоток, строительный уровень, гибкий уровень, гвозди, отвес, шнуры, емкость для раствора, малярную кисть, рычажный плиткорез или алмазный стеклорез, щипцы или кусачки, точильный брусок или рашпиль, лопатку, стальные штырьки, деревянный брусок, резиновый шпатель, ветошь.

Кроме того, нужно приготовить следующие приспособления.

1. Деревянные рейки для фиксации уровня пола, длиной равной длине облицовываемой поверхности (допускаются составные), а толщиной не менее 20 мм (чтобы они выступали за поверхность облицовки).

2. Емкости для воды и цементного молока: небольшие (объемом до 5–6 л), но достаточно широкие.

3. Фанера для шаблонов – фанера общего назначения, толщиной 8–10 мм. В целях экономии приобретайте фанеру самого низкого качества.

4. Валиковый каток для припрессовки плиток из поливинилхлорида – обычный каток, который используется для покраски, только меховая «шуба» заменяется эластичной, но достаточно жесткой резиновой насадкой.

5. Стальной либо алюминиевый тавровый профиль или уголок; если у вас будет выбор: сталь или алюминий, сделайте его в пользу последнего, так как сталь под действием влаги склонна к коррозии. Для применения этой оснастки при устройстве деформационных швов и при облицовке каминов высота ножки (для таврового профиля) или размер сторон по сечению (для уголка) не должна превышать 15 мм. Для использования в качестве пристенных опорных уголков при сооружении подвесного потолка возможен больший размер.