Чтение онлайн

Для чего нужно сначала вынуть слабый грунт, если это необходимо. Затем уложить слоями песок, щебень или их смесь. Каждый слой после укладки трамбуют и поливают водой для уплотнения. Минимальная толщина противопучинистой подушки составляет 10 см. Слой гравия можно залить сверху слоем битумной мастики, чтобы обеспечить хорошую гидроизоляцию подошвы фундамента.

Трамбовку песчаных, гравийных и щебеночных подушек осуществляют с помощью пневматических трамбовочных машин, стальных трамбовочных плит, катка, поверхностных вибраторов или вручную с применением тяжелых трамбовок из дерева и металла.

Укрепить слабый грунт можно одним из двух инъекционных методов: цементации или силикатизации. Эти методы позволяют укрепить грунт на большой глубине без его трамбовки и замены.

Цементацию проводят, забивая или вкручивая в грунт полые сваи (трубы), по которым заливают в грунт жидкий цемент (цементное молоко), после чего вынимают трубы из грунта, а отверстия от них еще раз заливают раствором.

Силикатизацию применяют для уплотнения лесса, мелких и пылеватых песков. Вместо цемента по трубам нагнетают раствор жидкого стекла или хлористый кальций с раствором фосфорной кислоты (либо все эти растворы вместе). Для лесса подходит только жидкое стекло (силикат натрия).

Последняя из земляных работ – обратная засыпка грунта. Если грунт основания слабый, вместо него можно засыпать песок или мелкий щебень с последующим их уплотнением.

Устройство арматурного каркаса проводят в два этапа: вязка и установка на место. Вязку осуществляют на поверхности земли путем крестообразного перевязывания стержней проволокой, сварки или соединения с помощью специальных элементов из прочной пластмассы. Предпочтительнее при этом сварка, поскольку перевязка стержней требует больших трудозатрат и менее прочна при эксплуатации.

Тип сборки арматурного каркаса выбирают в зависимости от диаметра стержней. Стержни диаметром менее 25 см соединяют контактной точечной сваркой, пластмассовыми крепежами или вязальной проволокой. Для стержней диаметром более 25 мм используют дуговую сварку, но в индивидуальном строительстве такая арматура встречается крайне редко.

При использовании пластмассовых элементов большую часть соединений рекомендуется сваривать или перевязывать проволокой. В углах и на стыках стен пластмассовые крепежи не применяют.

Как правило, при возведении монолитного фундамента между горизонтальными стержнями арматуры оставляют расстояние в 20–40 см. Наиболее ходовой диаметр основных стержней – от 10 до 12 мм, вспомогательных (хомутов) – 6 мм.

Каркас для плитного фундамента удобно составлять из двух горизонтально расположенных сеток, связанных вертикальными стержнями. Подушки для столбчатого фундамента изготавливают таким же способом. Вертикальные опоры армируют каркасом из пучка основных стержней, перевязанных поперечными хомутами с интервалом 20–25 см.

После сборки каркаса его устанавливают в котлован, траншею или яму. Причем стержни должны быть отдалены от опалубки на 1–10 см. Для ленточного фундамента расстояние между арматурой и опалубкой может составлять от 3,5 до 7 см. Это необходимо для защиты арматуры от воздействия внешней среды.

Арматурный каркас обязан находиться в устойчивом состоянии. Для чего можно перед заливкой смеси заложить между арматурой и опалубкой бетонные камни в виде параллелепипедов нужной толщины.

Для возведения монолитного фундамента необходимы инструменты для ручной работы (рис. 13) и специальные приспособления и механизмы (например, бетономешалка).

Рассмотрим инструменты, требуемые непосредственно при бетонировании (при условии, что бетон или другой материал уже готов). Для уплотнения смеси методом штыкования применяют щуп, методом трамбования – ручные трамбовки различных типов.

Для разравнивания поверхности пригодятся гладилка, скребок и полутерок. Для фундамента из цементогрунта необходимы те же инструменты.

Можно применять электрические и механизированные аналоги описанных инструментов, но их используют очень редко.

Рисунок 13. Инструменты для ручной работы с бетоном: 1 – щуп, 2 – узкая трамбовка с металлическим наконечником, 3 – круглая деревянная трамбовка, 4 – квадратная трамбовка с металлическим наконечником, 5 – гладилка (гладильная доска), 6 – скребок с резиновым наконечником, 7 – деревянный полутерок, 8 – гладильная доска для больших поверхностей

Готовую смесь выгружают из бетономешалки или ящика с помощью лопаты и других подобных инструментов. Если смесь малоподвижна, ее распределяют по основанию теми же приспособлениями.

Опалубка для изготовления монолитного фундамента должна быть гладкой, чтобы его поверхности тоже получились гладкими для меньшего сцепления с грунтом. Опалубку для этого можно оклеить полиэтиленом и смазать машинным маслом. Она обязана быть прочной, с плотным прилеганием всех элементов (стоек каркаса, щитов обшивки и креплений), без щелей. Она может быть изготовлена из дерева, фанеры или металла. Опалубку из дерева и фанеры покрывают олифой или масляной краской. Чаще ее делают съемной для возможности многократного использования. Снимать легче металлическую опалубку. При возведении щелевого фундамента опалубкой служат стенки траншеи.

Смесь укладывают в чистую увлажненную опалубку слоями по 15–30 см толщиной. После укладки каждого слоя смесь уплотняют штыкованием и трамбованием, иногда для этого используют вибраторы. Тонкие конструктивные слои (например, стяжку поверх гидроизоляции в плитном фундаменте) выполняют с помощью подвижного бетона.

При устройстве бутобетонного фундамента к бетонным работам добавляется втапливание в смесь камней, объем которых должен превышать объем бетона. Сперва в опалубку укладывают слой бетонной смеси, затем – бут, вдавливая каждый камень в бетон на половину высоты или глубже, с отступом от других камней и стен опалубки на 4–6 см. Потом укладывают следующий слой бетона и т. д. Уплотнение бутобетонного фундамента аналогично монолитному.

При работе в несколько захваток ранее уложенный бетон очищают от цементной пленки и поливают водой и только затем приступают к дальнейшей укладке смеси.

Уплотнив бетон, нужно выровнять его поверхность.

После укладки смеси необходим уход за ней, который продлится настолько, насколько долго смесь будет твердеть. При этом поверхность фундамента периодически поливают водой для предотвращения образования трещин и укрывают его мешковиной, ветошью или соломой. Полив осуществляют от 3 до 5 раз в сутки для первых трех дней твердения и по 2–3 раза в день все последующее время. При поливе укрывающие материалы не снимают (поливают через них). Оптимальная температура твердения любого материала – 20 °C. При устройстве плитного фундамента большой площади поливать его неудобно. Поэтому вместо полива фундамент укрывают пленкой и покрывают специальным лаком или битумной эмульсией.

Сроки твердения материала зависят от его свойств и размеров фундамента. Железобетонные столбы (в том числе в асбестоцементных трубах) набирают прочность через 1–2 недели, ленточный и плитный фундаменты в зависимости от толщины слоя бетона – через 2–4 недели. Цементогрунт твердеет в течение 15–20 суток.

После того как материал наберет достаточную прочность, снимают опалубку (если она съемная). В теплое время года при оптимальных условиях твердения боковую опалубку фундамента можно снимать уже на 3–4-й дни после бетонирования, в дальнейшем фундамент наберет прочность и без нее. Опалубку бутобетонного фундамента лучше снять через 14 дней после возведения фундамента. Для распалубки используют ломики, кусачки, гаечные ключи и другие подручные инструменты.

Затем следует обработать поверхность бетона, если она имеет дефекты (трещины, пустоты, наплывы и т. п.). Для чего применяют стальную щетку и зубило. Потом поверхность промывают водой, а большие трещины и пустоты заделывают цементным раствором из 1 части цемента и 2 частей песка, а после схватывания затирают полутерком.