Чтение онлайн

Целый квартал поблизости от Биркелюнден занимает пивоварня Ringnes, производящая один из самых популярных норвежских сортов пенного напитка. В расположенном в ее краснокирпичном здании Музея пива (Ringnes Шlsenter, Thorvald Meyers gate 2, заказ экскурсий 22 06 95 00) можно не только посмотреть на сложные агрегаты и старые бутылки, но и узнать интересные факты – например, что в Средние века среднестатистический предок норвежцев выпивал в день шесть литров пива, ароматизированного болотным миртом.

Еще одно сохранившееся в Грюнерлёкке легендарное предприятие – шоколадная фабрика Freia. Производящиеся здесь шоколадки Kvikk Lunsj и Freia уже более ста лет пользуются огромной популярностью в Скандинавии. Freia всегда отличалась нестандартными рекламными ходами: она первой установила неоновую рекламу в центре Кристиании, повесила огромный щит на трамплине в Хольменколлене, приглашала придумывать формы для плиток дизайнеров с именем, а в 1921 году заказала Эдварду Мунку расписать стены фабричной столовой. Фрески Мунка теперь можно увидеть во время проходящих в бывшей столовой концертов.

11. ФАТЕРЛАНД, ГРЁНЛАНД И ГАМЛЕБЮЭН

ОРИЕНТАЦИЯ

Районы к востоку от Центрального вокзала – это Осло, который на Осло не похож. Стеклобетонный Фатерланд (Vaterland) как будто перенесли в Норвегию из американских даунтаунов; мечеть, стоящая в Грёнланде (Grшnland), намного органичнее смотрелась бы где-нибудь на Ближнем Востоке; а в Ботаническом саду цветут растения, которые в столь северных широтах отродясь не встречались. Особый случай – Гамлебюэн (Gamlebyen), Старый город, вопреки всем традициям вынесенный куда-то на окраину. С первого раза не найдешь, да и не каждый встречный дорогу подскажет. Впрочем, любопытствующего путешественника все эти несуразности должны только подстегнуть к тщательному исследованию восточных кварталов – неожиданные открытия и нестандартные впечатления здесь гарантированы.

ФАТЕРЛАНД

Небольшой пятачок между Центральным вокзалом, широкой Стурьгата (Storgata) и рекой Акер – район Фатерланд (T Jernbanetorget) – прозвали «болотистой местностью» голландские купцы, закупавшие здесь древесину в XVII веке. Сегодня район, застроенный офисными зданиями и торговыми центрами, выбивается из привычного городского пейзажа, и потому вывески чуть ли не на каждом здании в Фатерланде напоминают о том, что вы по-прежнему находитесь в Осло. Сразу за зданием Центрального вокзала стоит стеклянный дворец самого большого в стране торгового центра Oslo City, рядом Galleriet – торговый центр поменьше, за которым находится городской автовокзал (Oslo bussterminal). Через дорогу от них возвышается мрачная коробка Главного почтамта (Oslo postterminal), которая в полный рост отражается в зеркальных окнах гостиницы Radisson SAS Plaza. 117-метровая губная гармошка небесно-голубого цвета всего лишь на 1 метр ниже самого высокого строения в стране – телебашни Трюванн в Нурьмарке. Из гостиничного бара на последнем, 37-м этаже открывается захватывающий вид на весь город и его окрестности. Огромное полукруглое строение у подножия «Рэдиссон», связанное с ним надземным переходом, – спортивно-концертный зал Oslo Spektrum, в котором ежемесячно дают концерты заезжие звезды шоу-бизнеса. Проверьте по брошюре «What’s on Oslo», выпускаемой турофисом, кого из гастролеров ждут в Осло в ближайшее время.

ГРЁНЛАНД

Норвежцы шутят, что в Грёнланде (T Grшnland) днем с огнем не сыщешь бледных граждан: на бывшей рабочей окраине за последние 40 лет обосновались иммигранты из стран Азии и Африки. Благодаря новым жильцам вдоль Тёйенгата (Tшyengata) и Грёнландслайре (Grшnlandsleiret) в ряд выстроились колоритные вьетнамские развалы, турецкие кафе, японские рестораны, африканские парикмахерские, индийские туристические фирмы и лавки с последними хитами Болливуда. В Грёнланде появились восточные сладости, неочищенный рис и коричневый сахар вразвес, неплохая индийская кухня, а главное – в местных магазинах (невиданный для Скандинавии случай) стало принято торговаться.

Главная улица района, которая у модернистского Фатерландского моста называется Грёнланд (Grшnland), а потом превращается в Грёнландслайре, ведет из центра к приходской церкви (Grшnland kirke). Из-за внушительных размеров ее прозвали кафедральным собором восточной части города, а массивный неороманский шпиль с четырьмя башенками является удобным ориентиром при прогулках по району.

Сразу за церковью находится любимое место встречи жителей района – парк Грёнланд (Grшnlands park). Зеленые лужайки упираются в высокие стены окружной тюрьмы (Oslo kretsfengsel), которую возвел в 1851 году архитектор Генрик Ширмер. Сначала по проекту Ширмера собирались построить семь одинаковых тюрем по всей стране, но в итоге денег хватило лишь на одну. Рядом с тюрьмой стоит штаб-квартира городской полиции, так что парк Грёнланд – одно из самых безопасных мест в городе. Парковая тропинка, идущая между тюрьмой и полицейским департаментом, ведет к городской мечети (Moskeen). Построенная в 1985 году, она стала первым исламским культовым сооружением в Норвегии. Для того чтобы выложить расписной плиткой фасад и два минарета, в Осло были выписаны мастера из Ирана.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Ботанический сад (Botanisk hage, апрель-сентябрь: пн-пт 7.00-20.00, сб-вс 10.00-20.00; октябрь-март: пн-пт 7.00-17.00, сб-вс 10.00-17.00) в конце Тёйенгата принадлежит Университету Осло. Каждый год в мае здесь расцветают вишневые аллеи, распускаются магнолии и стелются коврами тюльпаны и розмарины всех цветов и сортов. В Горном садике (Fjellhagen) собрано более 1 400 видов горных растений из Европы, Азии и Северной Америки, а в Пальмовом домике (Palmehuset), выстроенном в 1868 году, растут кактусы, банановые пальмы и экзотические растения из Австралии и Средиземноморья. Уроженка Канар, высоченная финиковая пальма с 1815 года уже несколько раз грозила продырявить потолок павильона – кадку с агрессивным растением по мере роста спускают все ниже и ниже в подвал. В середине сада стоит поместье Тёйен (Tшyen hovedgеrd), построенное два с половиной века назад для самого богатого жителя Кристиании тех времен – главы городской управы Йенса Бьёлке. В 1812 году датско-норвежский король Фредерик VI выкупил поместье у наследников и подарил его только что основанному Университету Осло.

В северной части сада стоят два одинаковых гранитных дворца, в которых расположились музеи: в восточном корпусе – Палеонтологический (Paleontologisk Museum), с макетами и скелетами доисторических обитателей норвежских фьордов, и Геологический (Geologisk Museum), с экспозицией разноцветных булыжников; в западном – Зоологический музей (Zoologisk Museum), с чучелами арктических птиц и белых медведей. Какой-либо интерес все три музея (сб-вс 11.00-16.00) могут представлять только для увлеченных энтузиастов геологии и зоологии, но они вполне могут сгодиться в качестве убежища от непогоды. Но лучше отогреться или обсохнуть, не отрываясь от программы осмотра важнейших музеев города, в расположенном поблизости Музее Мунка (Munch-Museet). Главный норвежский художник значительную часть своей жизни прожил в восточных рабочих кварталах Кристиании, и потому современное музейное здание, где разместилась завещанная городу коллекция его картин, построили рядом со станцией метро Tшyen.

ЭДВАРД МУНК

Детство Мунка, прошедшее на восточных окраинах Кристиании, трудно назвать счастливым. Будущему художнику не исполнилось и шести лет, как его мать умерла от туберкулеза – пятерых детей воспитывал душевнобольной отец. У младшей сестры Эдварда помутнение рассудка нашли уже в раннем возрасте, а другую, любимую Софи, как и мать, свел в могилу туберкулез. Неудивительно, что большинство произведений Мунка были мрачны и безнадежны: типичные названия его картин – «Страх», «Смерть в кабинете врача», «Вынос гроба», «Больной ребенок». Его живопись обвиняли в чрезмерном пессимизме и «провокационном анархизме» – именно под таким предлогом в 1892 году была закрыта персональная выставка в Мюнхене. Скандал, разразившийся при этом, сыграл на руку Мунку – его приняли в художественных кругах Берлина и Парижа. Он покинул Норвегию и жил в основном в Германии. Полные драматизма работы художника заложили основу для целого направления в живописи – экспрессионизма. Но личные неурядицы продолжались: страстный роман со светской дамой Туллой Ларсен закончился тем, что бывшая любовница стреляла в Мунка из револьвера и ранила его в левую руку; он пристрастился к алкоголю и в 1908 году был вынужден лечь в психиатрическую лечебницу в Копенгагене. После курса шоковой терапии художник вернулся на родину. Лечение серьезно повлияло на его жизнь и творчество: до конца дней он рисовал только жизнеутверждающие портреты и полные гармонии пейзажи.

ГАМЛЕБЮЭН

Проверено, самый лучший способ познакомиться с местными жителями – спросить у прохожего: «Как добраться до Старого города?» Одним взмахом руки он точно не отделается, а если решит проводить вас туда, то считайте, что нашли друга на всю жизнь.

Старый город (трам. №18, 19) лежит в устье реки Альна (Alna) у холмов Экеберга, в трех километрах к востоку от Центрального вокзала. Самое интересное здесь – древние руины средневекового Осло, обнаруженные 150 лет назад при строительстве железной дороги. Первое поселение было заложено на этом месте приблизительно около 1000 года нашей эры. В середине XI века король Харальд Суровый построил себе здесь замок, а в конце XII века собственной резиденцией у подножия Экеберга обзавелся городской епископ. В XIV веке население Осло составляло 3 000 человек, горожане вели активную торговлю с ганзейскими купцами и постоянно воевали со шведами. Правда, королевская крепость Акерсхус в то время уже находилась на соседнем полуострове, куда ее перенес Хокон V Магнуссон. Деревянный город постоянно горел – по самым скромным подсчетам, 15 раз за пять веков, – и его приходилось отстраивать заново. Радикально эту проблему решил лишь король Кристиан IV, после пожара 1624 года перенесший город к стенам Акерсхус и приказавший строить только каменные дома. Горожане оставили старое поселение, и со временем оно в прямом и переносном смысле поросло быльем.